Входные двери в доме, офисе или квартире выполняют целый ряд функций. Они защищают от проникновения злоумышленников, сохраняют тепло, обеспечивают удобство ежедневной эксплуатации и т.д. Чтобы физические свойства конструкции после установки входной двери соответствовали заявленным характеристикам, необходимо внимательно отнестись к монтажу. Его должны выполнять профильные рабочие, соблюдая порядок работ и технологические правила.
Поставив тяжеловесную металлическую дверь самостоятельно, не имея должного опыта, человек рискует столкнуться с множеством проблем. В их числе: выход из строя замков, неплотное закрывание, потеря эстетичности, промерзание, появление сквозняков и т.д. Можно ли установить входную дверь своими руками правильно? Да, если внимательно ознакомиться с инструкцией и прочитать данную статью. Однако нужно понимать все риски и реально оценивать свои навыки.
со скидкой 35% за 3 минуты
Подготовительный этап перед установкой дверей
Перед тем как приступить к работе, стоит продумать все нюансы:
- где покупать двери, материалы, инструменты;
- кто будет помогать (потребуется 2-3 человека);
- сколько времени на это уйдет;
- какой способ крепления использовать;
- как проверить правильность установки;
- на каком этапе можно исправить недостатки.
Если вы никогда в руках не держали перфоратор и не пользовались монтажной пеной, стоит задуматься о рациональности такого выбора. Может все-таки монтажников вызвать? Полное представление о том, как установить входную дверь, позволит принять правильное решение.
Инструменты и материалы, необходимые для монтажа двери
В первую очередь стоит позаботиться об индивидуальных средствах защиты. Без перчаток, защитных очков и респиратора вы рискуете остановить работу уже на этапе подготовки. Из электроинструмента понадобятся перфоратор (с набором буров и сверл по бетону, дереву, металлу), шуруповерт, сварочный аппарат. Если в планах расширить проем, то не лишним будет наличие углошлифовальной машины или пилы (в зависимости от материала стен).
Из ручного инструмента потребуется кувалда, монтировка, набор ключей и отверток, зубило, распылитель с водой, шпатель. Для определения правильности положения коробки нужен строительный уровень. Для грубой обработки, заделки швов, выравнивания откосов стоит подготовить штукатурную смесь, стеклохолст, деревянные или пластиковые клинья (бруски), монтажную пену.
Замеры и демонтаж старых входных дверей
Перед тем как заказать новые двери, нужно грамотно измерить проем. Главная сложность заключается в присутствии старой коробки и отделочных материалов. Если позволяют условия, стоит сразу убрать все лишнее (включая порог, цементную смесь, монтажную пену). Важно учитывать время изготовления и доставки новой конструкции. Ведь квартира на несколько дней может остаться без входной двери. Как тогда быть? Ручным инструментом снять верхний слой отделки и очистить швы, определив границы проема.
При выявлении разницы в высоте и ширине стоит опираться на наименьшие значения. Особое внимание уделяем полу. Если он выше, чем в смежных помещениях, значит его нарастили. Узнав реальные габариты проема, приступаем к выбору двери, вычитая по 4-5 см (с учетом швов по 2-2,5 см с каждой стороны). Полезный совет: не стоит начинать демонтажные работы до того, как привезут новую конструкцию. Сроки могут переноситься (например, из-за обилия заказов), а дом останется без защиты.
Как убрать старую дверь? Нужно отделить полотно от коробки (снять с петель), после чего распилить последнюю на несколько частей. Далее снимаем элементы коробки вместе с крепежом при помощи монтировки. Если есть сварные соединения, их распиливаем болгаркой.
Помните: демонтаж конструкции в сборе может привести к разрушению откосов, требуя их восстановления в будущем.
Подготовка проема
Установка коробки предполагает фиксацию крепежа в основном материале стен (кирпиче, брусе, бетоне и т.д.). Этому процессу может помешать высохший цементный раствор, металлические закладные, пена и т.д. Поэтому после демонтажа старой конструкции нужно очистить проем от остатков материалов. Для выполнения такой работы подходит ручной (зубило, молоток) и электрический инструмент (перфоратор с лопаткой, болгарка). Количество пыли можно уменьшить, смочив рабочие поверхности водой.
В зависимости от размеров прохода и габаритов новой двери, проем может быть достроен (сужен) или расширен (обрезан). Отдельное внимание уделяется состоянию балки перекрытия. В старых домах данный конструктивный элемент нередко требует замены. Что еще нужно сделать? По периметру проема выполнить:
- обработку грунтовкой глубокого проникновения;
- устранение пустот с использованием цементной смеси и кусочков основного материала;
- затирку трещин и выравнивание плоскостей.
В некоторых случаях (например, при наличии стен из пескобетона) торцы облицовываются уголками, швеллерами или брусками. Дополнительный каркас снижает нагрузку на штучные материалы, скрепляя их между собой. В подготовительный этап также может входить монтаж металлических закладных (штырей) для последующего их приваривания к коробке.
Подготовка новой металлической двери
Работа сопровождается обильным образованием пыли и мусора, которые могут испортить внешний вид, вывести из строя замки и фурнитуру. Поэтому перед установкой новой входной двери стоит закрыть её полиэтиленовой пленкой. Важно: скотч (липкая лента) не должен контактировать с материалами отделки (он оставляет клеевые следы). Если внешние панели снимаются, удалите их на время. Это сведет риск появления царапин и других повреждений к нулю.
Все двери нужно хранить в сухих отапливаемых помещениях. Установка фурнитуры и замков (если это предусмотрел производитель) выполняется до начала работ. Конструкция должна быть полностью укомплектована, чтобы можно было проверить работоспособность механизмов и отсутствие перекосов до заделки монтажных швов. На этом подготовительный этап закончен. Переходим к прямому ответу на вопрос: Как установить металлическую дверь? Готовим распорки, строительный уровень и перфоратор. Отсоединяем полотно от коробки (если это предусмотрено конструкцией) и приступаем к монтажу.
Установка входной двери в проеме
Рассмотрим процесс пошагово, повышая удобство использования наших рекомендаций на практике.
- Определяем местоположение коробки, делая карандашом отметки на стене. Двери могут стоять заподлицо с внешней или внутренней стенкой, в центре или быть заглублены со смещением. Важно понимать, что модели с наличниками подходят только для внешнего размещения.
- Ставим коробку в проем, центруем её на глаз. Для формирования горизонтальных швов используем подкладки (рекомендуем устанавливать сразу). Брусочки толщиной 2-3 см поднимут конструкцию над полом. Сравниваем боковые рабочие расстояния, производим первичную корректировку положения.
- При помощи строительного уровня выравниваем плоскости. Нужно добиться такого положения, при котором длинные стойки рамы двери будут вертикальными со всех сторон. Аналогичным способом проверяем горизонталь верхней и нижней лутки.
- Начиная с верхней части, расклиниванием металлическую коробку. С боков размещаем по три распорки, размещая их возле будущих точек крепления.
- Просверливаем стену через пластины или монтажные отверстия. Устанавливаем пробки, вставляем анкерные болты по периметру.
- Равномерно закручиваем крепеж, проверяя и корректируя плоскости строительным уровнем и размер монтажных швов. Финальную затяжку стоит начинать со стороны петель (навесов).
- Устанавливаем полотно металлической двери, проверяем работоспособность механизмов и плотность притвора. В приоткрытом состоянии створка не должна двигаться (закрываться или открываться).
Виды крепления
Мы разобрали самый распространенный способ установки через сквозные монтажные отверстия. Некоторые производители оснащают свои модели проушинами для фиксации дверей к стене. В этом случае планки отгибаются (после расклинивания коробки), сверлятся отверстия, в которые вставляется крепеж. На финальном этапе данные металлические детали закрываются наличниками. Если коробка углублена в проем или с одной стороны совмещена со стеной, проушины могут не сгибаться (располагаться под углом 90 градусов по отношению к двери).
Следующие способы потребуют наличия сварочного аппарата. Необходимость в создании неразборного крепления может быть связана с использованием закладных, дополнительного каркаса (например, из стального уголка), желанием усилить фиксацию (обваривание анкерных болтов) и т.д.
Утепление и герметизация швов
На завершающем этапе установки заполняется техническое пространство между стеной и рамой монтажной пеной или цементным раствором. Последний пользуется меньшей популярностью из-за низких показателей теплозащиты, долгого высыхания и невозможности использования в деревянных домах. Монтажная пена является универсальным материалом. Она не только позволяет заделать швы правильно, но и избавиться от пустот. Как известно, пена умеет увеличиваться в размерах, заполняя собой все пространство. После высыхания излишки материала просто срезаются ножом.
Какие еще есть тонкости? Перед тем как применить монтажный пистолет по назначению, стоит по периметру коробки наклеить малярный скотч. Бумажная лента не оставляет следов, надежно защищая отделку от контакта с излишками пены. Для повышения адгезии используйте распылитель с водой. Он позволит материалу закрепиться на поверхности стен (кирпичной кладке, бетонной штукатурке и т.д.) во время его нанесения. Если планируется внешняя отделка, пена срезается с небольшим углублением. Для того чтобы штукатурка и шпатлевка не трескались, прокладывается сетка или ткань из стекловолокна.
Установка дверей с учетом материала стен
В строительстве современных домов используется кирпич, бетон, пескобетон, газобетон, дерево и т.д. Материалы имеют разную пористость, что сказывается на прочности стен и надежности фиксации крепежа. Установленная входная дверь может весить 50, 80 или даже 100 кг. Высокая нагрузка нередко становится причиной появления трещин, выворачивания анкерных болтов, нарушения целостности проёма и т.д. Поэтому в деревянных стенах делается осада – монтируется прочная коробка из бруса, к которой крепится стальная дверь.
Высокая пористость пено- и керамзитобетона требует создания усиливающей конструкции. Как она выглядит? Это два короба, упирающихся в углы проема с разных сторон и соединяющихся поперечными планками. Если входные двери весят 50 кг или меньше, можно обойтись удлиненными крепежными элементами (от 20 см) и преимущественным их числом (по 5-6 на каждую сторону). При этом анкерные болты должны иметь соответствующую спецификацию. Теперь вы знаете, как установить входную дверь самостоятельно.
Возможные ошибки
В 9 случаев из 10 работу частных мастеров приходится переделывать. Отталкиваясь от практического опыта, наши монтажники определили наиболее частые ошибки самостоятельного монтажа:
- использование неисправного строительного уровня. Входные двери самопроизвольно захлопываются, плохо закрываются, задевают порог;
- неправильные размеры. Коробка размещена в проеме с большими зазорами или наоборот – при их отсутствии. В первом случае невозможно качественно утеплить швы, во втором – защитить раму от деформации;
- неподходящий крепеж. Входная конструкция начинает двигаться в проеме. Появляется люфт, посторонние звуки и сквозняк.
- чрезмерная затяжка анкерных болтов. Результат – избыточное напряжение рамы, которое приводит к деформациям, появлению трещин и быстрому износу петель.
Стоит ли тратить свое время и силы, понимая всю сложность вопроса? Это решать только вам. На нашем сайте можно купить двери со скидкой, покрывая стоимость услуг профессиональных монтажников!
