Дверь из листового металла подходит для установки в квартирах, домах, подъездных тамбурах, коммерческих и хозяйственных строениях. Стальная рама стоит десятилетиями, защищая имущество от хищения, а помещение – от взлома. Рынок металлических дверей (МД) представлен десятками производителей, сотнями разновидностей, различающихся размерами и внешним видом. Модели могут оснащаться 2-3 замками, скрытыми запорными механизмами, магнитными защелками. Декоративные накладки из дерева, шпона и других материалов улучшают вид, позволяют выбрать МД под внешнюю и внутреннюю отделку здания.
Высокая стоимость готовой продукции заставляет частных мастеров изготавливать дверь из металла своими руками. Процесс сложный, многоэтапный, требующий наличия опыта, оборудования, материалов. Сборка коробки, полотна невозможна без сварочного аппарата, болгарки и другого электрического инструмента. Небольшие погрешности в размерах сделают блок кривым, не позволяя двери плотно закрываться. По этой причине стоит предварительно подготовить чертежи, досконально изучить этапы изготовления, очередность работ.
со скидкой 35% за 3 минуты
Дверь своими руками: преимущества
- Экономия денег. Затраты сводятся к приобретению материалов. Если нет инструментов, их можно позаимствовать у соседа по гаражу, знакомого строителя, мастера по ремонту автомобилей.
- Подгонка размеров. Решение сварить железную дверь часто вызвано отсутствием готовых решений в магазине. Изготовление на заказ по чертежам стоит дорого, доработка (подгонка) дверного проема требует много времени и сил.
- Запас прочности. Конструктивные изменения (например, выбор толстостенной профильной трубы, увеличение диаметра, толщины) положительно сказываются на сроке службы, взломостойкости дверного блока.
- Установка замков, ручек, петель. Частный мастер ограничен только материалами и фурнитурой, имеющимися в продаже. Через интернет можно заказать любые комплектующие импортных, отечественных производителей.
Делаем дверь из металла самостоятельно – подготовка
Рабочее место оборудуется большим по площади верстаком (столом) с крепкой станиной или ножками. Мебель располагается в центре мастерской, организуется свободный проход со всех сторон. МД в собранном виде весит 50-100 кг, создавая сложность смены положения. Масса изделия зависит от толщины металла, количества усиливающих уголков, общих габаритов дверного блока.
В подготовку входит разработка эскиза или поиск готовой схемы в интернете. При отсутствии опыта в чертежном деле, можно обратится к профильным документам. В них есть точные габариты, графические изображения стандартных полотен (высота 2,2 м, ширина 0,9 либо 1,2 м). При несоответствии размеров проема (нужен зазор 20-25 мм), можно поручить разработку схемы знакомому инженеру (на основе официальных бумаг). В рабочий чертеж обязательно входят: коробка, полотно, монтажные петли, фурнитура, облицовочные и внутренние материалы, ребра жесткости, места сварки, другая техническая информация.
Перед тем как начать делать железную дверь, стоит продумать процесс целиком. Далее определить порядок, выбрать материалы, размеры основных деталей (стальные листы, уголки, профили, навесы, ручки). В качестве основы можно использовать ГОСТ 31173-2003. Выбор комплектующих и черновых материалов должен опираться на ассортимент магазинов. Если листового металла нужной площади нет в продаже, стоит придумать способ соединения нескольких деталей, рассчитать размеры, включить в конструкцию декоративные накладки.
Детализация этапов работ позволит определить вид ручного инструмента, оборудование, количество расходников. Наилучшим вариантом будет делать металлическую дверь в мастерской, где есть доступ к разным рабочим принадлежностям. В этап также может входить:
- сбор денежных средств;
- изучение целевых видео;
- приобретение инструмента;
- поиск, покупка, доставка материалов;
- привлечение мастера, помощника, сварщика.
Материалы и инструменты
Какие принадлежности потребуются для того, чтобы сварить железную дверь? Базовый набор состоит из строительных инструментов: напильников, молотков, струбцин, уровня, рулетки. Из оборудования стоит подготовить сварочник, дрель, шуруповерт, перфоратор (для монтажа), УШМ (болгарку). В разметке деталей понадобятся маркер, метчик, угольник, простой карандаш, линейка, мелок. Для обработки швов стоит купить абразивные насадки на электрическое оборудование, набор надфилей, металлическую ручную щетку, наждачную бумагу.
Работа проводится с соблюдением техники безопасности, применением средств индивидуальной защиты (очки, перчатки, рабочая одежда, щитки, закрытая обувь). Купить их можно в строительном магазине, хозяйственном отделе супермаркета или через интернет. Также стоит позаботиться о бесперебойном электропитании, учесть высокую нагрузку от сварочного аппарата, предусмотреть возможность использования генератора (на случай аварийного отключения).
В число обязательных для работы материалов входит:
- Листовой металл (толщина выбирается из соображений прочности, средние значения 1-3 мм). В продаже встречаются листы разного размера, чаще всего это 1х2 метра.
- Уголок или стальной профиль, использующиеся в сборке рамы (размеры отталкиваются от толщины будущего полотна, находятся в пределах 30-50 мм).
- Прямоугольная профилированная труба, выступающая основой будущей двери. Она размещается по периметру и используется для создания усиливающих поперечин. Толщина стенок 2-4 см, ширина – 40-50 мм.
- Стальная полоса. Применяется для дополнительного усиления, в некоторых чертежах не используется.
- Пластины для изготовления монтажных петель, приваренных к коробке (через них производится установка, фиксация к косяку анкерными болтами).
- Материал заполнения коробки (базальтовая вата, пенопласт, другие виды утеплителей).
- Петли и фурнитура (ручки, глазок, замки, доводчики).
- Лакокрасочные материалы для защиты от коррозии или финишного покрытия (если не используются внешние декоративные панели).
- Средства монтажа (болты, пена, анкеры и пр.).
Вид дверной фурнитуры и расположение рабочих элементов должно быть отражено на чертежах (особенно если речь идет о ригельных системах с запиранием по сторонам). Это позволит снизить число доработок, сократит время сборки. Металлические двери для хозяйственных, подсобных комнат, построек, в которых не хранится ценное имущество, могут иметь упрощенную конструкцию. Допускается изготовление МД без внутреннего наполнителя, усиливающими поперечинами в виде арматуры, без профилированных труб (только уголки).
Этапы сборки
<1. Самостоятельное производство входной металлической двери начинается с каркаса (коробки или лутки). Уголок разрезается на детали нужной длины, внешней (закрытой) стороной собирается на столе. Угольником проверяется правильность соединения, рулеткой – размеры вертикальных и горизонтальных перекладин. Перед сваркой лутка фиксируется струбцинами к рабочей поверхности, прихватывается точками по углам. Измерения внутренних диагоналей поможет выявить перекосы. Если таковые есть, конструкция разбирается, выравнивается и прихватывается заново.
Будущая коробка располагается внешней стороной для проверки горизонта деталей. Потребуется строительный уровень или алюминиевое правило. При отсутствии недочетов, углы обвариваются с внутренней стороны, стыки – с внешней. При помощи УШМ выравниваются швы, зачищается поверхность. Ровность плоскости проверяется рукой и металлической линейкой (не должно быть зазубрин, вмятин, бугров).
2. Рама металлической двери собирается схожим образом. Профилированная труба нарезается, стыкуется, прихватывается, проверяется, проваривается. Полотно по размерам должно подходить лутке. Перед сваркой каркас стоит разместить внутри коробки, закрепить зажимами. Между деталями оставляем зазор 5 мм (устанавливаем прокладки из дерева или металла).
Монтаж поперечных ребер (усиливающих перекладин) также стоит производить внутри коробки. Это снизит риск появления перекосов, повысит удобство сборки. Для основных деталей (вертикальных и горизонтальных) используется цельные куски трубы. Их соединение в домашних (не заводских) условиях приведет к деформации рамы. Финальное проваривание и обработка швов проводится отдельно от лутки.
3. Дверь из листа металла необходимо облицевать. Для этого вырезаем деталь нужного размера (на 20 мм больше рамы полотна), располагаем на столе, неподвижно закрепляем каркас. Выставив одинаковый нахлест, производим точечную сварку изнутри на расстоянии 10-20 см. Разница в размерах нужна для компенсации зазора и маскировки коробки. В закрытом виде дверь должна прикрывать все элементы рамы.
4. Приваривание петель, навесов, врезка замка, ручек и другой фурнитуры. При помощи болгарки и дрели делаются прорези, отверстия нужного размера и формы, примериваются будущие элементы. На данном этапе самым сложным является монтаж навесов. Они располагаются на расстоянии 250 мм от края двери, выставляются зазоры 1-2 мм при помощи прокладок.
Для повышения прочности фиксации навесов можно дополнительно приварить небольшие стальные пластины.
5. Утепление и декорирование. Во внутренней части двери располагаются листы утеплителя с зазорами, которые позже запениваются. Остатки материалов удаляются, сверху устанавливается декоративная плита из ОСП, фанеры, МДФ и т.д. Стальной лист, рама обезжириваются, обрабатываются грунтом, красятся. При желании, внешняя часть двери также может быть покрыта декоративной накладкой.
Установка металлической двери самостоятельно
Стоит выбрать съемные навесы. Они позволят упростить монтаж, снизить вес блока за счет временного снятия двери. Для грамотной установки потребуется приварить по 2 стальные закладные к лутке с каждой стороны. Их размер должен соответствовать толщине проема, быть меньше на 2-5 см. Монтажное отверстие в хвостовиках размечается и просверливается заранее, опираясь на прочность косяка и его структуру. Не всегда центральное размещение анкерного болта является наиболее надежным.
Коробка позиционируется в проеме, выравнивается по вертикали и горизонтали, устанавливаются деревянные распорки. Через отверстия металлических закладных просверливаются посадочные гнезда для монтажной втулки. Далее происходит затяжка рамы при помощи анкерных болтов. Петли обрабатываются замазкой, навешивается дверь. Расстояние между стальным блоком и торцом стены заполняется монтажной пеной. Чтобы не было перекосов, дверь закрывается. Через 2-4 часа (время зависит от рабочих свойств материала), срезаются лишний изоляционный материал. После полного высыхания производится отделка откосов, ремонт стенки, установка наличников.
Грамотно изготовить и установить металлическую дверь самостоятельно смогут не многие. Процесс включает в себя:
- разноплановые задачи (покраска, сварка, резка, шлифовка);
- умение пользоваться строительным оборудованием;
- участие нескольких людей;
- организацию, контроль выполнения работ;
- выбор черновых и финишных материалов, готовых узлов, деталей;
- транспортировку металла;
- геометрическую, размерную точность;
- нюансы, знать о которых могут только профильные мастера.
Сборка металлической двери своими руками может занять несколько недель, требовать многократного исправления дефектов, привлечения узкопрофильных мастеров на платной основе. Такой подход не всегда имеет финансовую выгоду и превосходный результат.
На заводе «Сварник» представлены двери разных размеров бюджетного и премиального сегмента. Перед тем как взяться за самостоятельное производство, рекомендуем посмотреть готовые варианты, объективно оценить свои силы!
